La lengua de barro

Athanasius Kircher, Turris Babel, sive Archontologia... Amstelodami, ex Officina Janssonio-Waesbergiana, Anno MDCLXXIX, «Frontispicio».

   Dios baja a ver la ciudad que crece en la llanura de Senaar y la enorme torre que allí están levantando. Sus habitantes han aprendido a cocer el barro en ladrillos duros y saben fabricar una buena argamasa utilizando el betún espeso de la zona. La ciudad es compacta en sus leyes y ritos, es organizada y confía en sus fuerzas y en su técnica. Todos se entienden en una lengua eficaz que carece de ambigüedades o dobleces. Carece también de subjetividad. Es como la lengua de las hormigas. Esa lengua que permite a algunas termitas coordinarse para erigir sus hogares de tierra miles de veces más altos que la pobre distancia que separa su cuerpo del suelo. Los ciudadanos de la llanura de Senaar desean que aquellas calles, aquellos edificios, los jardines, los patios y, sobre todo, esta torre que, juntos, van siendo capaces de levantar sea su patria, la referencia fija, el norte para los hijos que irán llenando el mundo. Y así la torre se hace más alta y hermosa cada día. Pero Dios, que no ha creado una ciudad, sino a los hombres, baja a ver en qué se ocupan allí todos reunidos y se sorprende. Hay algo que le molesta. Y no es que la torre se acerque a los cielos. Ojalá así fuera, piensa. Sabe que esa torre, que ninguna torre es una construcción para el cielo, sino para la tierra. Ellos mismos declaran que la construyen para sus hijos y para la memoria. Le incomoda, más bien, una cosa previa y de la cual la torre, concretamente, no es sino una consecuencia casual, como podría haber sido la perforación de una mina profundísima –así hacen la mayoría de hormigas, ciertamente– o el tejido de un sistema de acueductos. Admite entonces su error y recuerda que lleva ya tiempo sin entender casi nada de todos esos esfuerzos de los hombres. Ve que el problema está en esta lengua común tan perfecta que les dio para organizarse en la tierra. Con ella ha condenado a la ciudad a amasar más y más barro y cocerlo, y a acarrear más ladrillos y a levantar andamios, grúas, poleas, arcadas, bóvedas y a construir torres eternamente, cada vez más altas, conmovedoramente altas. Y decide volver al principio y aliviarles de inmediato de una carga tan ciega. No habrá por más tiempo una ciudad en la llanura de Senaar, decide, pero quedarán los hombres y esos hombres se esparcirán por la tierra como estaba previsto. Pero para que la dispersión sea posible, y hasta obligatoria, cada uno tendrá para sí una lengua propia, que es la única manera que tiene Dios de entenderse con ellos. Uno por uno. Cuando se juntan es cuando la algarabía es ininteligible.

   Sin embargo, el error debe estar todavía más adentro. En cada ribera, en cada ensenada acogedora, entre los muros que protegen del invierno y del sol, y en los callejones detrás de las murallas y en las trincheras batidas por las bombas las palabras se amasan de nuevo con el barro. Las cosas han vuelto a complicarse y Dios seguirá sin entenderlos del todo.

Athanasius Kircher, Turris Babel, sive Archontologia... Amstelodami, ex Officina Janssonio-Waesbergiana, Anno MDCLXXIX, p. 22. Corografía de la bajada de Noé y sus descendientes desde las montañas de Ararat, donde quedó depositada el Arca, hasta las llanuras de Senaar, junto a la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates (clic para ver los detalles)

Narices florentinas

   Aparte de la famosísima nariz de Pinocchio, hay otra nariz que merece atención en la obra del florentino Carlo Lorenzini, más conocido por la posteridad como Collodi.

   Tropezamos con ella al traducir al español las Storie Allegre. Concretamente está en el relato titulado «Chi non ha coraggio non vada alla guerra (proverbio in undici parti)», que publicó Collodi por primera vez en el Giornale per i bambini de su ciudad natal, en 1883. 

   En este cuento, como en el resto de la pequeña colección que compone el libro, la lectura infantil, de entretenimiento para niños de poca edad, se mezcla sutilmente con la crítica hacia algunas actitudes ridículas de los adultos. Leoncino, el protagonista de esta historia es un niño de ciudad a quien su padre –bombero de oficio– desea más allá de lo razonable ver de mayor convertido en general. Al llegar el verano, va a pasar unos días de vacaciones al campo, a casa de unos primos. A la acomodada villa de las afueras de Florencia –«de un rico tío suyo, terrateniente»– llega Leoncino provisto de su mayor tesoro: una gorra con una cinta de tela que parece de plata, unas hombreras de color amarillo como el azafrán y un sable de madera con empuñadura dorada. Con estos pertrechos más su irrefrenable afán de mando, enseguida se proclama general de una tropa formada por sus cinco primitos. La historia desgrana cómicamente el poco valor de Leoncino, sus infructuosas trapacerías para hacerse respetar y su nulo conocimiento de la vida en el campo.

   Pero es la nariz del tío lo que nos interesa ahora. A mitad del relato toma relieve la figura de aquel a quien solo se le había caracterizado de pasada como un rico terrateniente:

   ¿Conocéis por casualidad al tío de Leoncino? Tenéis que conocerle, seguro, porque quién sabe cuantas veces os habréis cruzado con él por la calle, pero puede que ahora mismo no lo recordéis.

   Figuraos, pues, un hombrón alto alto, gordo gordo, con una carota ancha como la luna y una narizota llena de bultillos, parecida a un racimo de uva.

   Su nombre es Giandomenico pero todos en los alrededores lo conocen con el sobrenombre de Nasobello.

   Al verlo la primera vez, y juzgando su fisonomía tosca y ceñuda, lo tomaríais por un orco, un tirano, un come-niños y, de hecho… De hecho es un hombre de buenísima pasta, burlón, alegre y todo amor para sus pequeños, y todo atención y consideraciones hacia su sobrino.

Pues bien, esta simple nota es solo para preguntarnos si no estamos viendo en este tío Giandomenico un reflejo de aquel otro rico terrateniente de las afueras de Florencia que pintó en 1490 Domenico Ghirlandaio, florentino también, en el gesto de atender cariñosamente a lo que le está diciendo un sobrinito o puede que un nieto. El cuadro lo adquirió el Museo del Louvre a un anticuario en 1880, y se debió comentar el hecho en Florencia, por lo que en 1883, cuando Collodi escribe «Chi non ha coraggio non vada alla guerra (proverbio in undici parti)» bien seguro que podía tenerlo fresco en la memoria.

El cementerio de Czernowitz

En 1930, en el último censo previo a la guerra, la composición étnica de Czernowitz / Chernivtsi, la capital de Bucovina y la ciudad comercial más oriental del antiguo Imperio Austro-Húngaro –llamada tanto «pequeña Viena» como «Jerusalén del Prut»– era como sigue: 27% judíos, 23% de rumanos, 21% alemanes, 18% ucranianos y el resto polacos, húngaros, rutenos, checos, italianos, griegos y aun otras ciudadanías testimoniales. Y a pesar de que la Segunda Guerra Mundial convirtió a esta polícroma babel en algo mucho más gris, con todo, el cementerio, que siempre refleja las condiciones de dos o tres generaciones atrás, revela la convivencia y hasta podríamos decir en muchos casos, la coalescencia, de todos esos pueblos. No es raro ver en la misma tumba juntos nombres ucranianos y polacos, o un epitafio en alemán para un difunto rumano.



El cementerio judío solo está separado del cristiano por un camino estrecho, por lo que al salir de uno se entra inmediatamente en el otro, facilitando así el paso a los antiguos ciudadanos de Czernowitz, que por lo general tenían antepasados en ambos cementerios.




La cúpula funeraria judía otea los dos cementerios y es visible desde cualquier punto de ambos, formando puntos de vista peculiares desde las sepulturas. Parece haber sobrevivido a la guerra relativamente intacta, y su decadencia se puede fechar en las últimas décadas, ya que los habitantes de la Jerusalén-del-Prut transfirieron su sede a la Jerusalén-del-Cedrón.



Un muro de la memoria, erigido con fragmentos de lápidas, permanece de pie junto a la cúpula. Las piedras no han sido víctimas de los habituales actos de vandalismo durante la guerra, ya que la mayoría del vasto cementerio está intacto. Están así más bien porque son restos de las viejas lápidas estropeadas –como sugiere una inscripción– que el ayuntamiento trató de preservar de este modo.



Las reliquias judías de Czernowitz bajo la ocupación rumana fueron mucho menos destruidas durante la Segunda Guerra Mundial que las de la vecina Galizia. La mayoría de la población judía, para quien el alcalde de la ciudad, Traian Popovici, logró obtener la exención de la deportación de Transnistria, también sobrevivió a la guerra. El amplio cementerio que se alarga detrás de la zona funeraria, donde aún hubo entierros tan tarde como los años 70, ha conservado gran cantidad de sus hermosas lápidas. Y la antigua diversidad nacional y étnica de Czernowitz queda bien atestiguada por el hecho de que, al igual que en el cementerio cristiano, también aquí hay inscripciones en alemán, polaco, rumano, ruso, hebreo, yidis y nombres y mezclas por igual.

San José, Galizia

Esta foto nos la envió Héjoká por si alguno de nuestros lectores pudiera reconocer los rostros que aparecen en ella. La difundió originalmente en Facebook Szabolcs Szilágyi, de Varsovia, con el siguiente texto:

«La foto, que retrata a dos soldados húngaros de paisano, me la hizo llegar un investigador de la historia local polaco. Provenía del pueblo de Galizia Święty Józef (hoy pertenece a los Cárpatos ucranianos). En otoño de 1944 un destacamento de húngaros movilizados en Nyíregyháza fue estacionado allí. Dejaron esta foto de recuerdo a la familia polaca con la que se alojaron, en una casa en ulica Warszawska. Hoy nadie recuerda sus nombres. […] Por favor, háganme saber si reconocen a los jóvenes húngaros de esta foto que ya cuenta con casi 70 años».

Nosotros quisimos colaborar en la tarea añadiendo aquí un mapa de aquel pueblo, pero resultó difícil. Es más, no existe en toda Galizia ningún asentamiento llamado Święty Józef (o, en español, San José).

Si uno busca en la red polaca, pronto averigua por qué. Durante la Segunda Guerra Mundial el pueblo todavía existía, en Pokutia, región perteneciente a Polonia desde 1325 y desde 1945 a la Ucrania soviética, una zona rodeada por las faldas de los Cárpatos al oeste, la frontera con Rumania al sur y Ucrania Bukovina al este. Las rápidas aguas del Cheremosh fluyen a través de ella desde los Cárpatos hasta el pueblo de Kuty, que dio nombre a la región y que en septiembre de 1939, durante la retirada del ejército polaco, llegó a ser capital de Polonia durante unos días. Su centro, sin embargo, es Kolomea, en otro tiempo una populosa ciudad judía y polaca, ahora una ciudad ucraniana pura.


Święty Józef se ubicaba a unos veinte kilómetros al oeste de Kolomea, como mostramos en el mapa de Google modificado abajo (proveniente de aquí). El río que corre hacia Kolomea siguiendo la carretera amarilla inferior es el Prut. Los lugares marcados desde A hasta E también fueron aldeas polacas: Św. Stanisław, Siedliska, Mołodyłów, Chorosno, Tłumaczyk.



En el mapa de Google actual Święty Józef brilla por su ausencia, al igual que las otras antiguas aldeas polacas. La carretera marcada en rojo que un día cruzó el pueblo hacia la vieja Hołosków también ha desaparecido, pues ya nadie la necesita. Un enorme campo vacío bosteza en el lugar de la aldea, como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Las aldeas polacas de Pokutia, al igual que casi todos los pueblos polacos del antiguo este de Polonia, desde Volhynia al norte hasta la frontera con Rumania en el sur, estuvieron bajo constante asedio desde el inicio de la ocupación alemana. El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), que se constituyó originalmente como aliado de la Wehrmacht, exterminó sistemáticamente a judíos y polacos de aquellas poblaciones a fin de crear un fait accompli que ayudara a proclamar un estado ucraniano étnicamente puro. Hacia el final de la guerra habían asesinado a varios cientos de miles de judíos y polacos en el territorio de la actual Ucrania occidental. Algunas fotos hirientes sobre el genocidio pueden verse en la web y preferimos no reproducirlas aquí. En 2007 el comandante en jefe del UPA, Roman Shukevich fue declarado Héroe de Ucrania por el Presidente del país, y en el pub de la plaza principal de Lwów la nostalgia militar de aquel ejército aún goza de notable predicamento.

Actos de genocidio de la UPA en los pueblos polacos del distrito de Kolomea, 1939-1946
(el diámetro este-oeste del área es de ca. 40 km.). Los puntos negros señalan los
escenarios del genocidio, mientras que de los puntos blancos no tenemos datos.
Fuente: la página de Kolomea del sitio Ludobójstwo, que también da el
número de víctimas de cada pueblo. Abajo: la antigua iglesia católica
de Święty Józef y la cruz repuesta en su lugar tras la destrucción.

El genocidio se recrudeció a finales de 1943, cuando la UPA rompió con las fuerzas de ocupación alemanas y puso en marcha por su cuenta una guerra de liberación nacional. Esta es la razón por la que las aldeas polacas dieron una cálida bienvenida a todos los batallones húngaros llegados aquí durante el invierno de 1943-1944 para construir un frente de defensa contra el Ejército Rojo que se aproximaba a lo largo –más o menos– de la línea roja indicada en el primer mapa.

«Nuestro alojamiento es muy bueno. El doctor y yo estamos viviendo con una amable familia polaca. Nuestra anfitriona casi parece que nos lee el pensamiento y de inmediato trae la leche. Esto ya se ha convertido en fenómeno habitual, y muy agradable para nosotros; y a menudo nos preguntamos por qué la población local se comporta de un modo tan amable y atento. Hubo un pequeño pueblo donde yo tan solo estaba buscando una casa para alojarme y una anciana salió a darme una taza de leche, y no me soltó hasta que hube tomado unas cuantas tazas bien llenas. En otro lugar ya estábamos saciados de leche, mantequilla y huevos y aún cuando nos despedían con lágrimas en los ojos, la niñera corría tras de mí con un tazón de cuajada».

Esto escribía el capitán húngaro Andor Salgó en su diario del 22 de abril de 1944 en Iwanowce, a orillas del Prut, a solo cinco kilómetros al sur de Święty Józef (ver el mapa de Google, arriba). Como miembro del batallón 21/I de Kassa (hoy Košice ) defendió este frente desde la primavera hasta el verano de 1944 en contra de la inicial retirada y posterior ataque de los soviéticos. Su diario es también una fuente única de información sobre los últimos meses de los pueblos polacos de esta zona.

Según Szabolcs Szilágyi el tramo frente al norte de Iwanowce, es decir, alrededor de Święty Józef, fue defendido por un cuerpo movilizado en Nyíregyháza. Según la edición de 25 de noviembre de 2013 del diario Blikk –única fuente online con información sobre este apasionante episodio de la microhistoria–, este cuerpo pertenecía al regimiento de infantería número 12 de Nyíregyháza. Dicho informe también menciona que, de acuerdo con el Departamento de Defensa, 199 soldados húngaros fueron enterrados en el cementerio militar local –y casi el mismo número aparece en el diario de Andor Salgó–. El cementerio, sin embargo, fue arrasado por el ejército soviético sin dejar ni rastro.

«Pasado Delatyn el camino ya me es familiar, pues con frecuencia he marchado por aquí desde 1941. La única diferencia es que en lugar de aquellos lugares pacíficos de entonces ahora me recibían aldeas incendiadas o profundamente devastadas, destruidas por los soviéticos al retirarse. A menudo nos encontramos con tumbas de soldados de no más de 2 o 3 días. Grandes batallas de tanques se habían librado aquí días atrás y ninguna de ellas sin muchos muertos». (Andor Salgó)

Una gran parte de los habitantes de Święty Józef y de los asentamientos polacos circundantes abandonó sus centenarias residencias junto con las tropas húngaras en retirada. Quienes quedaron iban a ser desterrados por las autoridades soviéticas en 1945, junto con la población polaca completa de la Kresy, es decir, de Polonia oriental (desde entonces: Ucrania occidental y Bielorrusia occidental). Al llegar a una Polonia mutilada tuvieron que compartir durante años el problemático destino de los otros refugiados de la Kresy, hasta que se establecieron en la Silesia alemana –otorgada por las grandes potencias a Polonia a cambio, justamente, de la Kresy–. Los dos millones de habitantes alemanes de Silesia fueron, a su vez, exiliados a una mutilada Alemania donde compartieron durante años el complicado destino de los catorce millones de refugiados de los antiguos territorios orientales. Los habitantes de Święty Józef anduvieron dispersos por varios lugares pero la mayoría se estableció luego en Olbrachcice Wielkie, el antiguo Groß-Olbersdorf alemán, setenta kilómetros al sur de Wrocław, la antigua Breslau, que ahora acoge a las familias polacas exiliadas de Lwów. Y es aquí donde sus descendientes podrían haber conservado la foto entregada a sus antepasados por unos soldados húngaros de Nyíregyháza en San José de Galizia, antes de abandonar el pueblo.

Los descendientes de los antiguos habitantes de Święty Józef –al igual que los de Lwów– aún conservan bien vivo el recuerdo de su tierra natal, y publican una serie de libros y blogs. El de mejor información es Historia pamięcią pisana, «memorias de San José de Pokutia», con una serie de documentos, reconstrucciones y relatos de viajes. Las pocas familias que ahora viven en un par de casas rurales en el territorio que ocupó la antigua aldea muestran con entusiasmo a los visitantes polacos lo poco que sigue siendo visible.

La antigua calle Varsovia, mirando al norte

La antigua calle Varsovia, mirando al sur, hacia los Cárpatos

En la antigua calle Varsovia donde vivieron los anfitriones de los dos soldados de Nyíregyháza, entre el grupito de árboles a la derecha de la foto de arriba, le muestran dos cruces al autor del blog.

«Más abajo de la calle Varsovia, hacia al sur, cerca de la antigua calle de la escuela, hay algunos árboles en la acera derecha de la calle. [El ucraniano] Lubomir señala dos cruces allí en medio. Yo no sé quiénes pueden ser, dice, es poco probable que fueran polacos: ¿es posible que fueran colonos anteriores, de antes de los polacos? Las cruces fueron visitadas al parecer recientemente por alguien. Vamos más cerca. Las cruces están hechas de metal y en una de ellas hay una corona hecha de piñas y una cinta tricolor. Estos tres colores me sonaban extrañamente familiares de algún sitio. Después de un tiempo dimos con la clave: son los colores de la bandera húngara. Una de las tumbas tiene una placa que también confirma nuestra hipótesis: József Názárovics, 1921-1944, y el número del batallón: dfz. sz. 4212. 21. 0037. Estas son pues las tumbas de aquellos soldados húngaros –madziary, como mi abuelo solía decir– que durante la Segunda Guerra Mundial se estacionaron en el pueblo por un tiempo. De las historias de mi abuelo me acuerdo que cuando el frente estaba al lado de la aldea, los madziary le pidieron que llevara comida al frente. La otra tumba está sin marcas».

No sabemos si los soldados húngaros de estas tumbas tienen relación con los jóvenes de la foto, ni por qué los enterraron aquí en vez de en el cementerio militar húngaro, que estaba en algún lugar más al sur. Pero el pueblo destruido mantuvo y ha conservado hasta ahora sus tumbas, al igual que la antigua familia de la calle Varsovia guardó la foto, y que los exiliados custodian aún los recuerdos del pueblo. Toda la historia de Ucrania anterior a 1945 debe reconstruirse con estos fragmentos. Mientras todavía existan.

Una selección de fotos del desaparecido pueblo de Święty Józef tomada de los blogs Historia pamięcią pisana y Opowieści Babci Kasi, así como de la página de Facebook dedicada a la historia del lugar.

陽關一疊

Pintura de Ma Yuan (1160 k-1225), detalle

Hace algún tiempo pusimos como acompañamiento musical a nuestro informe sobre la exposición del archivo de fotos de la Ruta de la Seda de Aurel Stein, celebrada en Hong Kong, la pieza clásica china «Tres variaciones sobre el paso de Yang», interpretada por Wu Wenguang al guqin, la cítara china de voz profunda que también suena en la magistral película de propaganda de Zhang Yimou, El héroe, con el músico ciego que la toca durante el primer enfrentamiento en la casa de té. Como esta canción fue escrita por Wang Wei (699-761), cuyo hermoso libro de poemas da nombre a nuestro blog mencionado aquí ayer, hemos decidido dedicar algunas palabras a esta composición suya, antes de que ruede por debajo de la quilla con los otros nudos que miden la velocidad del río Wang.


Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang – Wu Wenguang, guqin solo

Traducimos el poema según el método que proponemos en «Casa de la Poesía de China». El texto original en caracteres chinos tradicionales va seguido por su transcripción para dejar sentir, aunque sea aproximadamente, la música del poema original. Aquí esto no es tan importante, pues adjuntamos también un archivo de audio, pero no siempre tenemos la fortuna de contar con este recurso. La equivalencia en español de cada palabra del poema se muestra en ventanas flotantes para percibir las estructuras de significado originales. Por último, damos nuestra traducción intentando que sea lo más literal posible. Por supuesto, la fuerza de los poemas chinos clásicos consiste en que, con palabras e imágenes muy simples, se crea un amplio espacio de asociaciones, al igual que ocurre en las pinturas chinas clásicas, que utilizan el vacío como medio básico de la composición. El resto va por cuenta del lector.

渭城朝雨浥輕塵 客舍青青柳色新 勸君更盡一杯酒 西出陽關無故人。 wèichéng zhāo yŭ yì qīng chén kèshè qīng qīng liŭ sè xīn quàn jūn gèng jìn yī bēi jiŭ xī chū yángguān wú gù rén Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang En Wei la lluvia de la mañana lava el tenue polvo el verde renueva los sauces de la posada te lo pido, amigo, toma otra copa de vino pasando al oeste de Yang no quedan amistades In Wei the morning rain washes off the light dust green, newly green are the willows at the inn I urge you, my friend, to take another cup of wine to the west of Yang Pass there are no old friends

El Yangguan («Paso del Sur», al sudoeste del famoso Paso de Yumen), construido por el emperador Wu (156-87 aC) fue el paso fronterizo más occidental del Imperio, a solo setenta kilómetros de las cuevas de Dunhuang en el borde del desierto de Taklamakan siguiendo la Ruta de la Seda, donde Aurel Stein descubrió –mil quinientos años después de la existencia de Wang Wei– varios miles de manuscritos que habían permanecido ocultos a generaciones de viajeros en una cueva-biblioteca. A partir de este lugar empezaba el territorio de los bárbaros. La expresión 西出陽關 xī chū yángguān del poema significa literalmente «salir del paso de Yang hacia el oeste», dejando atrás la civilización y todo lo conocido para adentrarse en la amenaza de lo Desconocido.

Qin Dahu (1938), pintor del «realismo patriótico» de moda desde principios del los 90:
西出陽關 – Salida del Paso de Yang hacia el oeste

Otro título tradicional dado a este poema es «Adiós a Yuan Er en su misión a Anxi». El amigo de Wang Wei partió al reino bárbaro de Anxi para ofrecerles la alianza de los chinos contra los hunos. Esto explica el nombre de Wei en el poema. La ciudad estaba a la orilla del río Wei, en el extremo norte del territorio central, bajo firme control del ejército chino, unos miles de kilómetros antes del Paso de Yang. Los territorios al norte del río estaban bajo la amenaza de ataques de los bárbaros, por lo que quienes eran enviados hacia el oeste eran despedidos por sus amigos justo en este punto. Los Anales de la Dinastía Han, por ejemplo, dicen lo siguiente sobre la legendaria campaña de Li Guangli, en tiempos de Wu:

El General Li Guangli se disponía a dirigir el ejército para atacar a los hunos. El Primer Ministro lo acompañó hasta que cruzó el puente de Wei.

Esta canción se ha reelaborado varias veces desde que la escribiera Wang Wei, y se ha convertido en una pieza destacada del repertorio del guqin. Se llama «Tres variaciones» porque tradicionalmente se toca tres veces con variantes diferentes. También se suele interpretar hoy en día como canción de despedida. La hemos escuchado, por ejemplo, en el aeropuerto de Shenzhen como señal dada desde los altavoces al volver al oeste, hacia el Río de las Perlas.


Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang – Liu Weishan (guzheng), Chen Jiebing (erhu), Zhao Yangqin (yangqin), Min Xiaofen (pipa) (5'28")


Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang – Yu Hongmei, erhu (accompañado al guqin) (5'04")


Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang – Dai Xiaolian, guqin solo (4'49")


Wang Wei: 陽關三疊 – Tres variaciones sobre el Paso de Yang – Interpretación anónima moderna del CD «Gu Yue Xin Yun» (Música antigua, Sonido nuevo) (7'08")

El Paso de Yang hoy

Un orientalista vestido de derviche

Ármin Vámbéry ataviado como derviche, después de su regreso del viaje por Asia Central,
fotografiado en un estudio de Londres

Cuatro años atrás sólo dimos con esta foto para ilustrar la entrada dedicada al mulá Ishak, el joven teólogo de Jiva que se convirtió en discípulo de Ármin Vámbéry cuando éste viajó luego por Asia Central ataviado como derviche. Tan cercanos estaban que cuando Vámbéry se descubrió en Constantinopla, Ishak lo seguiría hasta el infiel Frengistán, para acabar convirtiéndose en bibliotecario de la Academia Húngara de Ciencias. Murió en Hungría, y su tumba en el cementerio rural de Velence es una especie de centro secreto de peregrinación para los orientalistas húngaros.


Hace poco hallamos en el número 1864/3 de la revista Az Orszag Tükre (El espejo del país) esta litografía realizada al llegar a Pest, donde se representa al mulá de pie junto a Vámbéry sentado con ropa derviche. Sus ojos vivaces y brillantes ponen el contrapunto al gesto grave de Vámbéry, reflejan su espíritu emprendedor y explican por qué Vámbéry se dirigió a él en la carta que le escribió como «ese pícaro mulá tártaro».




No es casualidad que encontráramos la revista justo unos días atrás. Hace tres años, cuando presentamos nuestra web sobre el mayor iranólogo húngaro, Sándor Kégl –recuerden: aquel hombre del gato–, compuesta para dar a conocer el material que guarda sobre él la Colección Oriental de la Biblioteca de la Academia Húngara de Ciencias, después de la ceremonia pública nos preguntaron: y ahora que hemos expuesto sistemáticamente el legado de los grandes viajeros orientalistas húngaros, Ibrahim Müteferrika, Sándor Kőrösi Csoma, Aurel Stein, Sándor Kégl, David Kaufmann –véase la lista completa aquí–, ¿cuándo nos dedicaremos al investigador quizá mejor conocido internacionalmente de entre todos ellos por su increíble talento para los idiomas y, en especial, por sus mil caras? El momento ha llegado.


Mañana se cumple el centenario de la muerte de Ármin Vámbéry, el pobre preceptor particular judío y el reconocido profesor universitario, derviche y diplomático, amigo personal del sultán turco, del sha de Persia y del primer ministro británico, fundador de la investigación oriental en Hungría. Mañana a las cinco de la tarde, en el congreso internacional celebrado en la Biblioteca de la Academia Húngara de Ciencias vamos a presentar la web preparada a partir de su legado conservado en la Colección Oriental, que ilustra, si no todas, al menos una docena de sus muchas caras. Después de la presentación publicaremos también el enlace aquí, y aún dedicaremos algunas entradas especiales en Poemas del Río Wang sobre los materiales incluidos y no incluidos en la web oficial. Vengan, escuchen y vuelvan luego a ver las novedades.